כיכר הגיבורים בבודפשט: מה הפסלים מספרים ואיך מתכננים ביקור

כיכר הגיבורים (Hősök tere) היא הכיכר הציבורית המרשימה ביותר בבודפשט: שטח חינמי בהכרת אונסק“ו בקצה שדרות אנדראשי (Andrássy út), עם עמוד בגובה 36 מטר במרכז ושתי קולונדות מעוקלות של פסלי ברונזה משני צדדיו. השטח פתוח מסביב לשעון, לא עולה כלום, וסיור רציני בו לוקח כ-20 עד 30 דקות.

צילום: Fmvh, CC BY-SA 3.0

יוצאים מרכבת התחתית קו M1 בתחנת Hősök tere, ואנדרטת המילניום כבר ממלאת את כל שדה הראייה עוד לפני שעולים במדרגות. זה לא מקרי. שדרות אנדראשי נבנתה בדיוק בשביל החשיפה הזו, וכל הכיכר מהונדסת כך שתרגישו קטנים מול אלף שנות היסטוריה.

למה היא נבנתה

כיכר הגיבורים נבנתה בין 1896 ל-1906 לציון 1,000 שנה להתיישבות השבטים המג’ארים באגן הקרפטי. הונגריה, אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, ניצלה את יום השנה לבנייה גדולה: רכבת תחתית (הראשונה ביבשת אירופה), פנטזיה אדריכלית שלמה שמוכרת היום בשם טירת ויידהוניאד, שדרה טקסית באורך 2.3 קילומטרים, והכיכר הזו כפינאלה הגדול. האדריכל אלברט שיקדנץ תכנן את הפריסה (וגם את מוזיאון האמנויות היפות שממול), והפסל גיורגי זלה הקדיש שנים לפסלים.

מה אנדרטת המילניום מראה בפועל

העמוד. בראש העמוד, המלאך גבריאל מחזיק ביד אחת את כתר הקדוש של סטפן ובשנייה את הצלב הכפול השליחי. האגדה אומרת שגבריאל הופיע בחלום לפני האפיפיור סילבסטר השני וביקש ממנו לשלוח את הכתר לסטפן, מלכה הנוצרי הראשון של הונגריה, וזו הדרך של האנדרטה לומר שהמדינה ההונגרית זוכה לגיבוי אלוהי. העמוד מגיע לגובה 36 מטר, גבוה מספיק לעגן את המבט לאורך כל שדרות אנדראשי.

שבעת המנהיגים. בבסיס העמוד, שבע דמויות רכובות מייצגות את מנהיגי השבטים המג’ארים שהובילו את הכיבוש של אגן הקרפטי בסביבות שנת 895: ארפד (במרכז הקדמי, מייסד שושלת ששלטה שלוש מאות שנה), אלוד, אונד, קונד, טאש, הובה וטהוטום. אין תיעוד היסטורי איך הם באמת נראו, וזה פרי הדמיון של אמני המאה ה-19.

הקולונדות. שתי קולונדות חצי-עגולות נמשכות מהעמוד לאחור, ומחזיקות בסך הכול 14 פסלים של מלכים ומורדים הונגרים. מסתכלים מקרוב על הקולונדה הימנית ורואים שכל דמות שם נלחמה נגד שלטון ההבסבורגים, מיאנוש הוניאדי ועד לאיוש קושוט, מנהיג מהפכת 1848. זה לא היה עדין. האנדרטה המקורית מ-1906 כללה בפועל חמישה שליטים הבסבורגים באותם מקומות, וביניהם פרנץ יוזף הראשון, אבל הקולונדה ניזוקה בקרבות הרחוב של מלחמת העולם השנייה, וכשהממשל הקומוניסטי שיקם אותה אחרי המלחמה, ההבסבורגים לא חזרו. הם הוחלפו בהונגרים שנלחמו נגד אותה אימפריה שהפסלים תיארו בעבר לכבודה. היסטוריה שנכתבת מחדש בידי מי שמחזיק בשלטון הבא, והכיכר מראה בדיוק איך זה עובד.

צילום: Marek Mróz, CC BY-SA 4.0

אבן הזיכרון לגיבורים. לפני העמוד, לוח אבן מאחורי מעקה ברזל מכונה לעיתים קרובות קברו של החייל האלמוני. זה לא נכון. אין שם שרידים קבורים, זהו קנוטף, מוקדש “לזכר הגיבורים שנתנו את חייהם למען חירות עמנו ועצמאותנו הלאומית”. הוא נבנה ב-1929, נהרס בידי הממשל הקומוניסטי ב-1951 כי “עצמאות לאומית” הייתה לא נוחה פוליטית, ונבנה מחדש ב-1956 במהלך המהפכה ההונגרית הקצרה.

יש פרט מוזר יותר מתחת לפני השטח: באר ארטזית בעומק 971 מטר, שנקדחה ב-1878 בידי המהנדס וילמוש ז’יגמונדי, ומפיקה 831 ליטר בדקה של מים תרמיים בטמפרטורה של 74 מעלות צלזיוס. המים האלה מזינים את מרחצאות סצ’ניי, כמה מאות מטרים בתוך הפארק העירוני. עומדים על אבן הזיכרון, ואתם ממש מעל אחת מבארות התרמיות העמוקות של בודפשט.

מה קרה כאן

כיכר הגיבורים אירחה כמה מהרגעים המשמעותיים ביותר של הונגריה המודרנית. הרגע החשוב מכולם: ב-16 ביוני 1989, יותר מ-250,000 בני אדם התאספו כאן לקבורה מחדש של אימרה נאד’, ראש הממשלה שהוצא להורג בסתר ב-1958 על תפקידו במהפכת 1956. הטקס שודר בשידור חי והפך לתמונה מכוננת של פרישת הונגריה מהקומוניזם. פוליטיקאי צעיר בשם ויקטור אורבן נשא נאום בטקס הקבורה מחדש ודרש שכוחות סובייטים יעזבו את הונגריה, וזו הייתה תחילתה של קריירה שעדיין מעצבת את המדינה עשרות שנים אחר כך.

הכיכר גם מארחת אירועי הנצחה לאומיים ב-15 במרץ (מהפכת 1848) וב-23 באוקטובר (מהפכת 1956), וכן מיסות אפיפיוריות מדי פעם ואירועי תרבות.

המוזיאונים משני הצדדים

שני מבנים ניאו-קלאסיים ממסגרים את הכיכר, שניהם הושלמו בסביבות 1906 לרגל אותה חגיגת מילניום.

מוזיאון האמנויות היפות (Szépművészeti Múzeum), בצד הצפוני, מחזיק את אוסף האמנות הבינלאומית של הונגריה: רפאל, אל גרקו, גויה, מונה, בלי ההמונים בסדר גודל של הלובר. הכניסה לאוסף הקבוע עולה 5,800 פורינט (כ-55 שקל) מחיר מלא, 2,900 פורינט (כ-28 שקל) מחיר מוזל לזכאים (אזרחי האיחוד האירופי ואזור ה-EEA בגילאי 6 עד 26 או 62 עד 70, גמלאים וכמה קטגוריות נוספות). כדאי לבדוק בszepmuveszeti.hu זכאות מדויקת, מחירים עדכניים ושעות פתיחה, כי אלה משתנים עם תערוכות מיוחדות.

המחירים בפורינט, וזה מה שמשלמים בקופה. ההמרה לפי 1 שקל = 105 פורינט, שער הבנק המרכזי האירופי מ-6 באוגוסט 2026. השער משתנה, אז ההמרות הן להתרשמות בלבד.

הקונסטהאלה (Műcsarnok), ממול, ללא אוסף קבוע, מציגה בכל תקופה תערוכות אמנות הונגרית ובינלאומית עכשווית. המחיר תלוי לגמרי בתערוכה הנוכחית, אז כדאי לבדוק ישירות בmucsarnok.hu.

איך מגיעים ומה יש בסביבה

רכבת תחתית קו M1 (הקו הצהוב, הרכבת התחתית היבשתית העתיקה ביותר באירופה, שנפתחה ב-1896) עד תחנת Hősök tere, התחנה האחרונה. הליכה על כל אורך שדרות אנדראשי מהמרכז לוקחת כ-45 דקות ועוברת ליד בית האופרה ובית הטרור בדרך.

מאחורי הכיכר נפתח הפארק העירוני (Városliget): טירת ויידהוניאד כחמש דקות הליכה פנימה, מרחצאות סצ’ניי מעבר לזה, וגן החיות של בודפשט עוד קצת מערבה. יום שמתחיל בכיכר הגיבורים ומסתיים במרחצאות הוא מסלול סביר ומוכר.

מי שמעדיף שמישהו אחר יטפל בלוגיסטיקה, סיור מודרך לאורך שדרות אנדראשי עד כיכר הגיבורים מכסה את ההיסטוריה בבת אחת בלי שתצטרכו להרכיב אותה מלוחיות הסבר.

הערות מעשיות

הכיכר חשופה לגמרי, בלי צל או מחסה, אז תביאו מים והגנה מהשמש בקיץ ותתלבשו בשביל רוח בחורף. אין שירותים ציבוריים בכיכר עצמה, הקרובים ביותר נמצאים בתוך המוזיאונים או עמוק יותר בפארק העירוני. אין דוכני אוכל פעילים ישירות על הכיכר, מה ששומר עליה נקייה מבלגן אבל גם בלי חטיפים, אז אוכלים לפני או אחרי.

העומס בשיא בין 10:00 ל-16:00, במיוחד עם אוטובוסי טיולים בקיץ. בוקר מוקדם או ערב נותנים לכם את הכיכר עם פחות אנשים, ובשקיעה, אור טוב יותר על האבן.

כיכר הגיבורים חינמית, פתוחה תמיד, ושווה יותר מעצירת הצילום המהירה שרוב המבקרים נותנים לה. ברגע שיודעים מה שבעת המנהיגים וההבסבורגים שהוסרו באמת אומרים, היא מפסיקה להיות רקע ומתחילה להיות מה שהיא נבנתה בשבילו: הסיפור של הונגריה על ההיסטוריה שלה, חרוט באבן.