Szentendre: la escapada artística de colores pastel a solo 40 minutos de Budapest

Vamos a dejar algo en claro antes de siquiera pensar en comprar un boleto de tren o buscar el horario. Si leyeron algún folleto turístico brillante o vieron algún video de TikTok de treinta segundos últimamente, seguro les vendieron Szentendre (se pronuncia más o menos Sen-ten-dreh, con la erre bien marcada si quieren impresionar a los locales) como “La Joya Escondida del Recodo del Danubio.” Me da risa cada vez que veo esto. Llamar a Szentendre “escondido” es un poco como llamar al edificio del Parlamento húngaro “una linda cabañita junto al río.” No está escondido. Es, sin discusión, el pueblo más visitado de Hungría fuera de Budapest. Si van un sábado soleado de julio, no se van a topar con un santuario secreto de silencio; se van a topar con la nuca de un turista alemán, van a esquivar una caravana de grupos escolares, y van a hacer fila por un helado que rivaliza con la fila de seguridad del aeropuerto.

Pero acá está el giro, y la razón por la que estoy escribiendo esta guía enorme: a pesar de las multitudes, a pesar de los imanes de recuerdo que cuestan más que una botella de vino decente, y a pesar de la sensación ocasional de haber entrado a un set de Disney diseñado por un arquitecto barroco obsesionado con la pintura ocre, tienen que ir sí o sí.

¿Por qué? Porque debajo de la gruesa capa de barniz turístico hay un pueblo con una historia tan rara y una onda tan distinta que de verdad se siente como si hubieran salido por completo de Hungría. No se parece al resto del país. Huele a pimentón tostado, barro del Danubio y galerías de sótano húmedas. Suena a campanas de iglesia, siete para ser exactos, sonando en una armonía caótica que recuerda a los refugiados serbios que construyeron este lugar hace siglos.

He estado en Szentendre cien veces. Fui en excursiones escolares obligatorias donde nos hicieron mirar cerámica hasta las lágrimas. Fui en citas donde intentamos parecer sofisticados en galerías de arte que no entendíamos. Llevé a amigos estadounidenses cínicos que querían “cultura auténtica”, y fui solo a comer un lángos tan grasoso que podría lubricar el motor de un tanque. Esto no es una lista genérica escrita por alguien que pasó dos horas ahí y se sacó una selfie con un Michael Jackson de mazapán. Esto es la inmersión profunda de HungaryUnlocked. Les voy a contar cómo esquivar las trampas turísticas, dónde toman su fröccs (vino con soda) los locales de verdad, y cómo sobrevivir al transporte público sin que los multen hasta el olvido unos inspectores que huelen el miedo.

Prepárense. Vamos al Pueblo de los Artistas.

La Gran Migración: cómo llegar sin perder la cabeza

La mayoría de las guías les van a decir sin darle importancia: “¡Está a solo 40 minutos de Budapest!” Convenientemente se olvidan de la parte donde esos cuarenta minutos pueden ser un paseo escénico encantador o una pesadilla empapada en sudor, según sus decisiones y su capacidad de navegar la lógica laberíntica de los sistemas de boletos húngaros.

La experiencia del HÉV (La oruga verde)

Así es como llega el 90% de la gente, y es la forma más auténtica de hacerlo, sin discusión. Van a tomar el Tren Suburbano H5.

El HÉV (Helyiérdekű Vasút) no es un tren europeo moderno. No esperen el deslizamiento silencioso de un vagón suizo. El HÉV es una cápsula del tiempo verde y traqueteante de la era socialista. Es ruidoso. Salta. Los asientos tienen un tono de marrón muy particular que esconde una multitud de pecados. En verano, el aire acondicionado suele ser un sistema que me gusta llamar “abran todas las ventanas y recen por una brisa mientras el tren grita atravesando el túnel.” Pero es confiable, es frecuente, y es increíblemente barato.

Su viaje arranca en Batthyány tér, del lado de Buda, justo enfrente del Parlamento. Van a bajar bajo tierra hasta el andén del HÉV. No hay pérdida con los trenes; son inconfundiblemente verdes y parecen haber visto de todo.

La Trampa (lean esto por favor): acá es donde destruyen a los turistas, y quiero ahorrarles la multa de 12.000 HUF. Su pase de viaje estándar de Budapest (o boleto simple) solo es válido hasta el límite de la ciudad. La parada se llama Békásmegyer. Szentendre está fuera de Budapest. Si se quedan en el tren pasando Békásmegyer sin el boleto de extensión, los inspectores (famosos por no tener ni pizca de sentido del humor) los van a multar. No les importa que sean turistas confundidos. Los van a multar.

Si tienen un Budapest Pass o Travelcard, necesitan comprar un Boleto de Extensión del Tren Suburbano (Kiegészítő jegy) de Békásmegyer a Szentendre. Se compra en las máquinas moradas de la BKK en Batthyány tér antes de subir. Seleccionen “Szentendre” como destino y “Békásmegyer” como punto de partida si tienen un pase. Si no tienen nada, necesitan dos boletos: un boleto simple estándar de BKK para el tramo de Budapest, y el boleto de extensión para el tramo de afuera.

La Narrativa del Viaje: salen rodando del túnel en Batthyány tér. Traquetean pasando el Puente Margarita, con una vista fugaz de la isla. Pasan las ruinas romanas de Aquincum (miren a la izquierda y van a ver columnas antiguas paradas de forma incómoda junto a una calle transitada). Pasan la jungla de concreto de Békásmegyer, que parece un set de ciencia ficción distópico. Después, el paisaje cambia. Aparecen los árboles. El Danubio brilla a su derecha. El aire se pone un poco más limpio. Llegan a la terminal de Szentendre unos 40 minutos después.

Horario e información oficial: bkk.hu

La Opción del Barco (La ruta romántica/cara)

Si tienen plata para quemar y quieren sentirse un aristócrata del siglo XIX (o solo evitar el traqueteo del tren), pueden tomar el barco. El operador principal es Mahart PassNave.

Esta es una forma más lenta y pausada de viajar. Suben por el Recodo del Danubio, contra la corriente, lo que hace que el viaje de ida dure cerca de 1,5 horas. La vuelta es más rápida porque van a favor de la corriente. El barco suele salir desde Vigadó tér, del lado de Pest.

La Verificación de Realidad: es escénico, sin dudas. Ven el Parlamento desde el agua, ven los puentes, y ven la transición de la ciudad a la naturaleza. Pero es caro comparado con el tren, y la “temporada” se ha ido achicando con el nivel del agua del Danubio: el horario de 2026 corrió de finales de junio hasta fines de agosto, bastante más corto que la vieja ventana de mayo a octubre, aunque a veces suman cruceros de Adviento en invierno. Revisen el horario vigente antes de armar un día entero alrededor de esto. Además, en un día caluroso, si no consiguen asiento en la cubierta abierta, quedan atrapados en una cabina que se puede poner sofocante. ¿Mi consejo? Tomen el barco hacia Szentendre a la mañana, cuando tienen energía y nociones románticas. Tomen el HÉV de vuelta cuando estén cansados, sudados, y solo quieran llegar a la cama del hotel lo más rápido humanamente posible.

Horario oficial del barco: mahartpassnave.hu

Narrativa de local: la llegada y la caminata de entrada

Se bajan del HÉV. Miran alrededor. Están confundidos. No están en un pueblo lindo. Están en un nudo de transporte de concreto que huele apenas a diésel, cerveza rancia y grasa de lángos. Hay una calle de cuatro carriles muy transitada (la Ruta 11) gritando con tráfico enfrente. No entren en pánico. Esta es la prueba.

Para llegar a la parte linda, tienen que caminar por un paso subterráneo que va debajo de la calle. Es un rito de iniciación. Emergen del otro lado, pasan por algunos negocios de dudosa apariencia que venden ropa barata, y después, llegan al Arroyo Bükkös (Bükkös-patak).

Este arroyito es la línea divisoria. Suele estar lleno de patos que parecen haber comido demasiada masa y haberse rendido con eso de migrar a algún lado. Una vez que cruzan el puentecito sobre este arroyo, la arquitectura cambia al instante. Los bloques brutalistas desaparecen. Las casas se vuelven chicas, coloridas, e imposiblemente juntas. El suelo se convierte en adoquín que los va a castigar si vinieron con tacos altos (en serio, no usen tacos altos).

El Ambiente “Mediterráneo”: a los húngaros les encanta llamar a Szentendre “mediterráneo.” ¿Lo es? Bueno, técnicamente estamos en Europa Central, y los inviernos acá son brutales. Pero la historia acá es serbia. A fines del 1600, miles de serbios huyeron del Imperio Otomano y se instalaron acá, invitados por los Habsburgo. Trajeron su arquitectura, sus techos de tejas rojas, sus iglesias cargadas de iconos, y sus callejones angostos y sinuosos diseñados para confundir al viento.

La luz golpea distinto acá. Las paredes están pintadas en ocre, terracota, amarillo sol, y un rojo sangre de toro profundo. Se siente como un set de película, pero acá vive gente de verdad, sobre todo cuesta arriba, ya que el centro es casi todo tiendas y galerías ahora. Huelen el agua del río, mezclada con el aroma de café tostándose desde la docena de cafeterías, y de vez en cuando el toque picante del pimentón desde los negocios de recuerdos.

Guía detallada: qué hacer de verdad (más allá de comprar imanes)

1. Fő Tér (Plaza Principal): el centro del universo

No hay forma de perdérsela. Todos los caminos llevan acá. En el centro se levanta la Cruz de la Peste (construida en 1763 por el Gremio de Mercaderes para dar gracias porque la peste evitó el pueblo). Es irónico, considerando que la plaza ahora suele estar plagada de grupos turísticos siguiendo a alguien que sostiene un paraguas cerrado.

Qué hacer: párense en el medio. Giren 360 grados. Saquen la foto. La arquitectura es impresionante: casas de comerciantes barrocas apoyadas unas contra otras como amigos borrachos. Qué NO hacer: no coman en los restaurantes justo sobre la plaza a menos que disfruten pagar el doble por un goulash que probablemente pasó por el microondas. La vista es gratis; el sobreprecio de la comida es astronómico.

2. La Calle de los Paraguas (Bercsényi utca)

Si tienen Instagram, conocen esta calle. Es un callejón angosto cubierto de paraguas coloridos flotando, suspendidos de cables. La Realidad: es lindo. También suele estar lleno de gente haciendo señas de paz y poses de caminata “espontáneas.” Dato de local: vayan temprano (antes de las 10:00) si quieren una foto sin el palo de selfie de un desconocido en la oreja. Está cerca de la plaza principal; solo sigan a la multitud de adolescentes con iPhones.

3. Colina de la Iglesia (Templom tér): la mejor vista gratis

Encuentren las escaleras angostas que suben desde la Plaza Principal (busquen el pasaje al lado del local de lángos). Súbanlas. Van a emerger en la Iglesia Católica de San Juan Bautista. Este es el punto más alto del centro inmediato.

La Vista: esta es la mejor vista gratis del pueblo. Miran hacia abajo sobre los techos de tejas rojas, las otras torres de iglesias, y la curva del Danubio. Se siente antiguo acá arriba. El Ambiente: suele estar más tranquilo acá que en la plaza principal. A menudo hay un pequeño mercado de artesanos locales vendiendo pinturas y joyas hechas a mano, muchas veces de mejor calidad que la basura producida en masa de las tiendas principales.

4. El Maratón de Museos

Szentendre es el “Pueblo de los Pintores.” En el siglo XX, los artistas llegaron acá en masa por la luz. Ahora, tiene más museos per cápita que casi cualquier otro lugar del país.

El Grande: Museo de Cerámica Kovács Margit Si van a ver un solo museo de arte, que sea este. Margit Kovács fue una ceramista genial. Su obra es rara, alargada, emocional, y muy húngara. No son solo “vasijas.” Son figuras de mujeres de luto, escenas de folclore, y caras inquietantes. El edificio en sí es una vieja casa de sal del siglo XVIII. Entradas: ~1.500 HUF (verificado julio 2026, adulto; menos que la vieja cifra de 3.000 HUF que anda dando vueltas en internet). Por qué ir: es la experiencia de arte más “legítima” del pueblo.

El Dulce: Museo del Mazapán Szamos No tiene sentido fingir lo contrario: esto es una trampa para turistas, pero es una deliciosa. La Realidad: caminan entre vitrinas con un Michael Jackson de tamaño real hecho de mazapán, un edificio del Parlamento hecho de azúcar, y varios personajes de Disney que se ven un poco aterradores en forma de pasta de almendras. El Olor: el aire huele a extracto de almendra y azúcar. Es embriagador. La Tienda: al final van a comprar mazapán. La resistencia es inútil. Prueben el mazapán bañado en chocolate y naranja; les cambia la vida. Horario: lun-jue 10:00-19:00, vie-dom 10:00-20:00 (verificado julio 2026).

El Diminuto: Micro Museo de Arte (Mikro Csodák Múzeuma) Qué es: arte tan pequeño que necesitan un microscopio para verlo. Estamos hablando de un tablero de ajedrez sobre la cabeza de un alfiler, o un camello en el ojo de una aguja. Mi Veredicto: suena a truco, pero de verdad vuela la cabeza. El artista, Mykola Syadristy, tenía que cronometrar sus pinceladas entre latidos del corazón para evitar que le temblara la mano. La paciencia que se necesita para hacer estas cosas me da ansiedad solo de pensarlo, pero es fascinante de ver. Entradas: ~2.000-3.000 HUF.

El Copado: Centro de Diseño Retro El Ambiente: una explosión de nostalgia de la Hungría comunista de los años 70. Qué ven: Trabants en los que se pueden sentar, viejos televisores pasando transmisiones borrosas, y esa vajilla naranja específica y fea que tenía toda abuela húngara. Por qué ir: es interactivo, gracioso, y les da una idea real de cómo era la vida detrás de la Cortina de Hierro, pero de una forma kitsch y tangible. Está un poco fuera del centro principal, cerca del extremo de la estación del HÉV.

5. La Bestia: el Skanzen (Museo Etnográfico al Aire Libre)

Si tienen un día completo, o si odian las multitudes y prefieren caminar, tienen que ir al Skanzen. Pero les advierto: es enorme.

¿Qué es? El Skanzen es un parque masivo de 46 hectáreas donde transportaron físicamente casas antiguas auténticas, molinos, graneros e iglesias de toda Hungría y los volvieron a armar ladrillo por ladrillo. Está dividido en regiones (Transilvania, Gran Llanura, Bakony, etc.).

Cómo llegar: no está en el centro del pueblo. Está a unos 3 km. No caminen; es una caminata larga y aburrida cuesta arriba junto a una calle transitada. Tomen el colectivo local (Volánbusz) desde la estación del HÉV (busquen los carteles que dicen “Skanzen”) o consigan un taxi.

La Experiencia: es como viajar en el tiempo. Entran a una casa campesina de 1850. La mesa está puesta. La cama está hecha con paja. Hay ovejas dando vueltas por ahí. Tienen una panadería horneando pan fresco en hornos tradicionales: coman el pan. Es denso, salado, y caliente, probablemente el mejor pan que van a comer en su vida. Incluso hay un viejo tren a vapor que da vueltas alrededor del museo, que recomiendo mucho porque sus pies van a estar gritando después de dos horas de caminata.

Sitio oficial del Skanzen: skanzen.hu

6. El Santuario Escondido: el Jardín Japonés

Acá hay una joya escondida de verdad que el 95% de los turistas se pierde porque nunca se van de la calle de compras principal. El Japánkert (Jardín Japonés) está cerca del Danubio, en la zona del Parque Czóbel.

El Ambiente: es diminuto, silencioso, e increíblemente pacífico. Lo construyeron entusiastas locales y tiene un estanque, una casa de té, y vegetación cuidadosamente podada. Costo: normalmente gratis. Durante festivales específicos (como el festival Tanabata o la floración de sakura), puede haber una tarifa pequeña (~2.000 HUF), pero un martes cualquiera, simplemente entran caminando. Por qué ir: si las multitudes en la plaza principal los están haciendo sentir homicidas, vengan acá. Miren el estanque. Respiren. Reiníciense.

Qué comer y beber: sobreviviendo los menús turísticos

Szentendre tiene muchos lugares de “Menú Turístico.” Ya conocen el tipo: tableros laminados enormes con fotos de la comida, un tipo parado afuera rogándoles que entren, y “Goulash” traducido a seis idiomas. Ignórenlos. Acá está dónde deberían comer de verdad.

La Situación del Lángos

No pueden venir a Hungría y no comer Lángos (masa frita con ajo, crema agria, y queso). Es la comida callejera nacional.

El Lugar: Álomlángos (Lángos de Ensueño).

Ubicación: está en un callejón chico, un poco oscuro (Váralja lépcső) que sube desde la calle principal hacia la colina de la iglesia. Es literalmente un agujero en la pared.

El Ambiente: no hay asientos. Se paran en el callejón, con la grasa chorreándoles por el brazo, peleando contra las avispas en verano.

El Precio: ~1.900 HUF (unos 6,20 USD) por el clásico Queso y Crema Agria (Sajtos-Tejfölös).

Veredicto: se lo considera ampliamente el mejor de la región. La masa es esponjosa, no aceitosa. El ajo es agresivo: no van a besar a nadie por dos días. Es la perfección.

El Húngaro Moderno: Teyföl

Si quieren algo para sentarse pero que sea copado, vayan a Teyföl.

El Concepto: “Teyföl” es una grafía fonética de “Tejföl” (Crema Agria). Hacen giros modernos sobre clásicos húngaros.

La Comida: imaginen un Paprikash de Pollo que no parece un desastre de cafetería, sino un plato compuesto con pollo cocido a baja temperatura y una espuma de crema agria perfectamente batida.

Precio: platos principales entre 4.000 y 7.000 HUF (unos 13,10-22,95 USD).

Ambiente: hipster, relajado, con un gran patio interior que se siente a kilómetros de distancia de las tiendas de recuerdos.

El Relax junto al Río: Kacsakő Bisztró

Este es mi lugar de verano favorito.

Ubicación: justo en la orilla del Danubio, un poco al sur de la estación del barco.

El Ambiente: apenas es un edificio. Es sobre todo reposeras, guijarros, luces de hadas, y una fogata.

Qué pedir: un Fröccs (vino con soda) o una cerveza artesanal. Tienen comida simple (hamburguesas, salchichas a la parrilla).

Por qué: se sientan en una reposera, miran las barcazas pasar flotando, y hacen rebotar piedras en el agua (Kacsakő significa literalmente “piedra de pato” o piedra para hacer rebotar). No tiene pretensiones y es hermoso.

Precio: cerveza ~1.000-1.500 HUF.

La Opción “Elegante”: Aranysárkány (Dragón Dorado)

Una leyenda en el pueblo, pero las opiniones están divididas últimamente.

El Ambiente: de la vieja escuela. Manteles a cuadros rojos (a veces). Muy tradicional.

La Realidad: algunos locales dicen que la calidad bajó y que ahora es un poco un robo. Otros lo defienden a muerte. Es caro comparado con los demás.

Precio: platos principales 5.000-9.000 HUF.

Mi Consejo: revisen las reseñas recientes de Google antes de comprometerse. Si quieren una comida buena garantizada, Teyföl es más seguro.

Precios: presupuestando su viaje (actualización 2026)

Hungría ya no es tan barata como antes. La inflación pegó fuerte. Esto es lo que pueden esperar pagar de forma realista en 2026:

Boleto de HÉV (Ida)

Boleto de ciudad + Extensión

~900 HUF

~2,90 USD

Boleto de barco (Ida)

Precio de temporada

5.000 HUF

~16,30 USD

Lángos (Clásico)

Queso y Crema Agria

1.900 HUF

~6,20 USD

Café (Capuchino)

Precios de café especial

1.200 HUF

~3,90 USD

Entrada a museo

Varía según el museo

1.500-3.000 HUF

~4,90-9,80 USD

Comida principal

Precios de restaurante

4.500-7.000 HUF

~14,70-22,90 USD

Cerveza (0,5 L)

Depende del lugar

1.000-1.500 HUF

~3,30-4,90 USD

Baño público

¡Lleven monedas!

300-400 HUF

~0,98-1,30 USD

Nota: los precios en USD son aproximados, calculados con un tipo de cambio de referencia de ~305 HUF/USD (verificado julio 2026). Siempre revisen la tasa vigente.

Cómo llegar: accesibilidad y horarios

Accesibilidad:

¿Szentendre es accesible en silla de ruedas? Sí y no.

• La Promenade (Duna Korzó): sí. Plana, pavimentada, hermosa.
• La Plaza Principal (Fő tér): manejable, pero con adoquines irregulares.
• Las calles laterales/Colina de la Iglesia: una pesadilla. Empinado, disparejo, piedras antiguas.
• El HÉV: los viejos trenes verdes tienen escalones altos. Es una lucha con un cochecito o una silla de ruedas. Muchas veces hay que pedir ayuda o esperar los vagones nuevos de piso bajo (que son raros en esta línea).

Horarios:

• Tiendas: la mayoría abre alrededor de las 10:00 y cierra a las 18:00.
• Museos: casi todos CIERRAN LOS LUNES. No vayan un lunes si quieren cultura. Solo van a encontrar puertas cerradas con llave.
• Restaurantes: abren todos los días, normalmente hasta las 22:00.

Trucos de local

1. El Truco del Agua: hay fuentes públicas de agua potable (ivókút) en el pueblo, muchas veces con forma de bombas decorativas o leones. El agua es segura, fría, y deliciosa. Traigan una botella recargable. No paguen 800 HUF por una botella de agua mineral tibia.
2. La Playa “Postás”: si es un día abrasador, traigan traje de baño. Hay una zona de playa de arena designada llamada “Postás Strand” justo al norte del centro del pueblo (caminen junto al río pasando la estación del barco). Es gratis, a los locales les encanta, y sí, pueden nadar en el Danubio acá (la corriente no es muy fuerte, pero tengan cuidado).
3. La Visita de Invierno: vengan en diciembre. El mercado navideño de Szentendre es, en mi opinión controversial, mejor que el de Budapest. Es más chico, más acogedor, huele a vino caliente, y las luces en las calles pequeñas son mágicas. Además, no está la multitud enorme de la Plaza Vörösmarty.
4. La Situación del Baño: los baños públicos escasean y suelen costar dinero. El más confiable está cerca de la Plaza Principal (detrás de la iglesia) o en la estación del HÉV (que es deprimente). Mi estrategia: compren un café en un lugar lindo como Parti Kávézó y usen sus instalaciones. Vale la pena el precio del espresso.

El Negativo Realista

Les prometí la versión sin filtro. Acá está. La “Disneyficación.”

En medio del día, específicamente entre las 11:00 y las 15:00 los fines de semana, la calle principal (Bogdányi utca) puede sentirse sin alma. Se transforma en una cinta transportadora de tiendas de recuerdos vendiendo pimentón “húngaro” que probablemente se empaquetó en una fábrica en ningún lugar cerca de acá, bolsitas de lavanda que huelen a jabón viejo, e imanes. Las multitudes pueden ser abrumadoras. Puede que se sientan como una billetera con piernas.

La Solución: caminen dos calles hacia atrás. Si dejan la calle principal de compras y entran en los callejones de adoquín residenciales (como Szamárhegy), el silencio vuelve. Los locales aparecen a pasear a sus perros. La magia vuelve. Recuerdan que este es un pueblo de verdad con historia de verdad, no solo una tienda de regalos.

Resumen: el veredicto final

¿Szentendre es una trampa turística? Sí. ¿Es también un lugar hermoso, histórico, encantador, y delicioso para pasar un día? También sí.

Es una paradoja. Si van esperando un pueblo desierto y auténtico, intocado por el tiempo, se van a enojar. Si van esperando un pueblo vivo, artístico, colorido, con masa frita excelente, vistas impresionantes del río, y mucho mazapán, la van a pasar increíble.

Solo recuerden: validen su boleto de HÉV, coman el Lángos en el callejón, ignoren los imanes, y por el amor de Dios, no compren el bordado “auténtico” Matyó a menos que sepan lo que están buscando.

¡Viszlát en Szentendre!

Preguntas frecuentes (al estilo HungaryUnlocked)

P: ¿Puedo manejar hasta Szentendre? R: Pueden, pero ¿por qué se odian tanto? La Ruta 11 es un estacionamiento los fines de semana. Estacionar en el pueblo es caro e imposible de encontrar. Tomen el HÉV. Tomen vino. Sean felices.

P: ¿Puedo pagar en euros? R: Pueden, pero el tipo de cambio que dan las tiendas de recuerdos va a ser criminal. Van a pagar 20% más. Usen forintos (HUF) o simplemente pasen su tarjeta (Visa/Mastercard funciona en casi todos lados).

P: ¿Cuánto tiempo necesito? R: Medio día (4-5 horas) es perfecto para el pueblo. Un día completo (8 horas) si incluyen el Skanzen.

P: ¿Es seguro de noche? R: Sí, increíblemente. El mayor peligro es tropezarse con un adoquín después de demasiados fröccs.

P: ¿Hablan inglés? R: Sí. Desde los años 80, la industria principal acá ha sido “Hablar con Turistas.” No van a tener ningún problema para comunicarse.